Вирощування Яблуні

Цікаві факти

• Яблуні потребують щонайменше 8 годин сонця на день протягом вегетаційного періоду.
• Для успішного запилення потрібні два сорти; одним з них може бути крабапл.
• Карликові яблуні почнуть плодоносити через 2-3 роки після посадки.
• Дерева стандартного розміру можуть плодоносити до 8 років.
• Деякі сорти більш схильні до пошкодження комахами і хворобами, ніж інші.
• Щорічно проводьте обрізку, щоб зберегти яблуні здоровими і продуктивними.

Достатня кількість дерев

Яблуні запилюються комахами: бджоли і мухи переносять пилок з квіток однієї яблуні на квітки іншої. Але Вам не потрібно садити цілий сад, щоб ласувати яблуками прямо з дерева. Два дерева винагородять будь-яку сім'ю достатньою кількістю фруктів, щоб насолоджуватися ними і ділитися з друзями.

Яблукам потрібен пилок з іншого сорту яблук, щоб виростити плоди. Якщо у Вас у дворі є місце тільки для одного дерева, можливо, у Вашому районі ростуть крабові яблука, які забезпечать Ваше дерево пилком, необхідним для росту.  Більшість яблунь прищеплюються на карликові підщепи і виростають лише до 2-3 м. заввишки. Тому, навіть якщо у Вас не вистачає місця, у Вас, ймовірно, знайдеться місце для двох дерев.

Догляд по сезонах

• Березень - для наявних дерев обрізка до початку росту, після настання найхолоднішої погоди
• Квітень, травень - висаджуйте дерева з оголеним корінням, як тільки можна буде обробляти ґрунт
• Квітень, травень - якщо торішній приріст був менш як 30 см., внесіть компост навколо основи дерева
• Травень, червень - висаджуйте дерева в горщиках після того, як мине загроза заморозків
• Травень, червень - коли квіткові бруньки починають рожевіти, починайте спостерігати за симптомами комах та хвороб
• Травень - жовтень - поливайте дерева, так само як і будь-які інші дерева у вашому дворі
• Червень, липень - тонкі плоди видаліть найменші яблука, щоб заохотити більші плоди
• З серпня по жовтень - збір врожаю, скуштуйте фрукти, коли вони здаються повністю забарвленими,якщо він занадто крохмалистий, зачекайте кілька днів
• Жовтень, листопад - згрібайте опале листя та плоди; компостуйте або викидайте
• Листопад - нанесіть обгортання дерева, щоб запобігти зимовим травмам
• Листопад - березень - пошукайте пошкодження оленями та полівками; за потреби встановіть огорожу навколо дерева

Вибір рослин

Перш ніж вибрати яблуню для посадки, огляньте місцевість навколо. Джерело пилку повинно знаходитися в межах 30 м. від яблуні, яку Ви садите, щоб пилок потрапляв на ваше дерево. Якщо Ви не бачите ніяких яблунь або інших яблунь, які закриваються, найкращим варіантом буде посадити два дерева різних сортів. Купуючи яблуню, Ви фактично вибираєте рослину, що складається з двох генетично різних особин, прищеплених разом, прищепи та підщепи.

Прищепа - це надземна частина дерева, яка виробляє бажаний тип плодів (наприклад, Ханікрісп або Харальсон).
Підщепа відіграє головну роль у визначенні кінцевого розміру дерева і того, як довго воно буде плодоносити.

Підготовка до посадки

Знайдіть сонячне місце

Яблуні потребують повного сонця, тому оберіть місце, де сонце світить прямо на дерево щонайменше 8 годин щодня.

Перевірте свій ґрунт

Що стосується ґрунту, то яблуні можуть рости на більшості ґрунтів, якщо немає стоячої води і відповідної кислотності ґрунту.

• Проведіть тест ґрунту для визначення його кислотності
• Яблуні можуть рости на більшості ґрунтів за умови відсутності стоячої води
• Уникайте посадки на ділянках, де вода стоїть кілька годин після дощу
• Якщо Ви не впевнені щодо рівня кислотності Вашого ґрунту, проведіть тест ґрунту для визначення умов ґрунту перед посадкою і внесіть зміни в ґрунт відповідно до результатів тесту.

Відстань між рослинами

Скільки місця потрібно для яблуні? Хорошим емпіричним правилом для садових фруктових дерев є забезпечення принаймні стільки ж горизонтального простору, скільки передбачувана висота дерева. Отже, якщо Ваше дерево виросте до 2 м. у висоту, переконайтеся, що між ним і наступним деревом є 2 м. Посадка дерев занадто близько один до одного збільшить затінення і зменшить кількість і якість плодів, що надходять з Вашого дерева.

Посадка

Викопайте яму

Викопайте для кожного дерева яму не глибше кореневої шийки і приблизно вдвічі ширше. Коли Ви викопаєте ґрунт з ями, складіть його на брезент або шматок фанери, щоб його було легше засипати назад в яму. Ви можете додати до однієї третини об'єму компосту, торф'яного моху або інших органічних речовин. Більша частина того, що повертається назад у посадкову яму, повинна бути ґрунтом, який Ви вийняли з ями. Нема потреби додавати добрива в яму.

Подивіться на коріння

Якщо Ви придбали дерева з голими коренями, уважно огляньте кореневу систему і видаліть обвідні корені або J-подібні корені, які з часом можуть задушити стовбур. У дерев в контейнерах огляньте кореневу систему на наявність обплітаючих дерев'янистих коренів. Якщо дерев'янисті корені загорнуті по колу, розпряміть їх або зробіть кілька надрізів через кореневу грудку перед посадкою. Це допоможе рослині сформувати більш міцну кореневу систему і запобігає утворенню опоясуючих коренів, які в кінцевому підсумку послаблюють дерево.

Помістіть дерево в яму

Розташуйте кожне дерево так, щоб місце з'єднання щепи знаходилося приблизно на 10 см. вище лінії ґрунту. Місце з'єднання щепи - це здуття, де сорт зустрічається з підщепою. Якщо місце з'єднання прищепи розташоване близько або нижче лінії ґрунту, сорт (прищепа) буде вкорінюватися, змушуючи дерева рости до повного розміру. Розправте коріння дерев з голими коренями, переконавшись, що жоден з них не зігнутий. Попросіть когось допомогти Вам поставити дерево прямо. Почніть додавати ґрунт, утрамбовуючи його, щоб видалити повітряні кишені. Після того, як яма буде заповнена, обережно утрамбуйте її і ретельно полийте, щоб видалити повітряні прошарки, що залишилися. Грунт може осісти на дюйм або два. Якщо це станеться, додайте більше ґрунту.

Догляд за яблунями

Полив

Протягом усього життя дерева слід ретельно поливати його прикореневу зону під час вегетації, коли настає посушливий період. В ідеалі, дерево повинно отримувати 2,4 см. води від дощу або зрошення щотижня з травня по жовтень.

Підтримка

Це гарна ідея закласти дерево протягом перших кількох років. Підійде або дерев'яний, або металевий кілок. Кілок повинен бути приблизно на висоту дерева після того, як його забили на 60 см. в землю. Використовуйте широкий шматок неабразивного матеріалу, щоб прикріпити дерево до кілка. Уникайте вузьких кріплень, таких як дріт або шпагат, оскільки вони можуть врізатися в кору.Використовуйте захисні щитки для захисту стовбура вашого дерева

Посадка - гарний час для встановлення захисного щита для дерев. Зазвичай вони виготовляються з пластику і доступні в більшості розплідників та в Інтернеті. Захисні щитки захищають дерево від зимових травм і обгризання кори дрібними ссавцями, такими як полівки (також відомі як лугові миші) і кролики. Захисники також відбивають сонячне світло від стовбура, що допомагає запобігти нагріванню стовбура в холодний сонячний зимовий день.

Якщо температура кори стає вище нуля, вода в провідній тканині під корою стає рідкою і починає протікати через клітини.
Коли сонце сідає або ховається за хмару, рідка вода раптово замерзає, пошкоджуючи клітини, а іноді вбиваючи всю тканину на одній стороні стовбура. Це називається сонячним опіком.
Після того, як у дерева з'явиться шорстка і лущиться зріла кора, ні зимове сонце, ні гризучі тварини не зможуть йому зашкодити, тому охоронці дерев не знадобляться. Однак у перші роки життя важливо захищати стовбур Вашого фруктового дерева.

Добриво та мульча

Яблуня, посаджена на сприятливій ділянці, в правильно підготовленому ґрунті, повинна процвітати з мінімальним внесенням добрив. Азот зазвичай є єдиною мінеральною поживною речовиною, яку потрібно вносити щорічно, і його можна вносити за допомогою компосту. Гілки неплодоносних молодих яблунь зазвичай виростають від 30 до 45 см. на рік, тоді як гілки плодоносних яблунь виростають від 20 до 30 см. за сезон. Якщо ріст перевищує ці показники, не застосовуйте компост взагалі, оскільки занадто сильний ріст може перешкоджати розвитку плодів, а буйний ріст більш сприйнятливий до інфекції вогняної плямистості.

Прополювання

Протягом перших трьох-п'яти років слід видаляти траву і бур'яни приблизно з 90 см. радіусу навколо дерева. Трави можуть швидко виснажити вологу в ґрунті і зменшити ріст дерева. Нанесення декількох сантиметрів мульчі навколо основи дерева допоможе запобігти появі бур'янів. Тримайте мульчу на відстані декількох сантиметрів від стовбура, щоб запобігти пошкодженню гризунами та росту грибків.

Зрідження фруктів

Яблуня дасть рясний урожай, якщо умови будуть сприятливими, коли дерево цвіте. Частина плодів природним чином опаде з дерева в середині червня, але на дереві може залишитися більше плодів, ніж воно може витримати. Занадто рясні врожаї можуть викликати дворічне плодоношення, коли за рясним урожаєм дрібних зелених яблук слідує невеликий урожай або його відсутність на наступний рік.

Проріджування плодів на деревах вручну мінімізує дворічне плодоношення і сприятиме отриманню більших і якісніших плодів. Залиште один або два плоди на квіткове гроно або, для кращої якості плодів, приблизно від 10 до 15 см. між плодами на будь-якій гілці. Проріджуйте, коли плоди будуть розміром з мармур, в кінці червня або на початку липня, після того, як частина плодів вже опаде природним шляхом. Проріджування покращує якість яблук, які Ви зберете восени. У Вас буде більше шансів отримати плоди щороку.

Як визначити, що яблуко дозріло?

Подивіться на зміну кольору фону, частини шкірки, не покритої червоним кольором. Коли колір фону (також званий кольором грунту) починає змінюватися від зеленого до зеленувато-жовтого кольору, яблуко починає дозрівати.
За винятком сорту Ханіголд, всі інші яблука, які ми рекомендуємо, повинні мати зелений колір, що переходить в жовтий, коли вони повністю дозрівають. Візьміть кілька яблук, які здаються стиглими, і спробуйте їх на смак, щоб переконатися, що вони саме тієї стиглості, якій Ви віддаєте перевагу. Коли яблука дозрівають, крохмаль у м'якоті перетворюється на цукор. Незріле яблуко буде крохмалистим і залишить липку плівку на зубах. Стигле яблуко може бути ще терпким, але воно повинно мати розвинені ароматичні смакові якості.
Можливо, Вам доведеться збирати фрукти з одного і того ж дерева кілька разів протягом тижня або двох, щоб отримати всі фрукти на правильній стадії зрілості.

Як збирати яблуко?

Обережно візьміть плід на долоню, потім підніміть і поверніть одним рухом. Або візьміться однією рукою за коротку, товсту плодоніжку, на якій росте яблуко, а іншою рукою підніміть і скрутіть плід. Уникайте тягнути або смикати плід, оскільки Ви можете відірвати плодоніжку, прихопивши з собою квіткові бруньки наступного року.

Зберігання яблук

Яблука найдовше зберігаються при стандартній температурі в холодильнику, приблизно від 0,5ºC до 3ºC, при вологості близько 85 відсотків. Хоча гаражі, підвали і кореневі погреби можуть забезпечити адекватні умови зберігання, найкращим місцем для зберігання яблук в домашніх умовах зазвичай є холодильник. Більш високі температури завжди скорочують термін зберігання яблук. Яблука, що зберігаються при температурі близько 0,5ºC, можуть зберігатися в 10 разів довше, ніж яблука, що зберігаються при кімнатній температурі.

Висока вологість допомагає зменшити всихання яблук при зберіганні. Якщо середовище зберігання має низьку вологість, як у більшості холодильників, фрукти слід зберігати в перфорованому поліетиленовому пакеті або нещільно закритому контейнері. Хоча яблука чудово виглядають у вазі для фруктів, такі умови значно скорочують термін їх зберігання.

Чи вплине на яблука заморожування?

"Заморожування" визначається як чотири години поспіль при температурі 28ºC. Хоча 32ºC є температурою замерзання води, це не є температурою замерзання для більшості фруктів. Такі фрукти, як яблука, виноград і полуниця, мають високий вміст цукру. Цукор у соку фруктів знижує температуру, при якій фрукти замерзають.

Плоди яблук починають замерзати при температурі близько -2ºC, але яблука повинні бути в порядку, якщо температура не опускається набагато нижче -2ºC. Чим довше яблука перебувають при температурі нижче -2ºC, тим вищий шанс, що вони будуть пошкоджені. Заморожені яблука не слід збирати, поки вони не розморозяться, оскільки заморожені фрукти матимуть синці і стануть непридатними до вживання. Після заморозків залиште яблука на дереві і почекайте до полудня, коли вони відтануть.

Загальні рекомендації щодо обрізки

Видаляйте хворі, зламані або мертві гілки

• Видаліть усі гілки, що ростуть вниз
• Якщо дві гілки перехрещені, переплутані або іншим чином конкурують, видаліть одну з них повністю біля основи
• Видаляйте будь-які гілки вздовж стовбура, які більші за діаметром, ніж стовбур
• Видаліть нащадки, що ростуть від коренів або низько на стовбурі
• Видаліть сильнорослі вертикальні гілки, які називаються водяними паростками
• Зробіть обрізки близько до шийки гілки біля основи кінцівки
• Для більших кінцівок починайте зріз з нижньої сторони кінцівки, щоб уникнути розриву кори
• Видаляйте спочатку великі гілки, починаючи з верхівки дерева
• "Проріджуючі" зрізи видаляють цілі гілки біля шийки гілки і зазвичай є рекомендованим типом зрізу
• "Вирівнююча" обрізка видаляє лише частину гілки і заохочує ріст рослинності нижче зрізу і є не настільки поширеним видом обрізки схема методу центрального лідера обрізки плодових дерев показує невелике дерево першого року життя з 5 гілками, потім дерево другого року життя з невеликими гілками, що відходять від 5 основних гілок, потім дерево третього року життя з багатьма новими гілками, що ростуть, утворюючи конусоподібне дерево.

Плодові дерева слід обрізати щороку наприкінці зими/на початку весни, бажано після закінчення найхолоднішої погоди і до початку росту. Обрізка повинна бути мінімальною, особливо на молодих деревах, оскільки надмірна обрізка затримає або зменшить плодоношення і призведе до надмірного розростання листя.

Боротьба зі шкідниками та хворобами

Багато речей можуть впливати на яблуні, листя, квіти і плоди. Зміни зовнішнього вигляду і здоров'я рослин можуть бути викликані навколишнім середовищем, хворобами рослин, комахами і дикою природою. Для того, щоб усунути те, що Ви бачите, важливо поставити правильний діагноз.Зверніть увагу, що якщо Ви бачите певні пошкодження, це не означає, що вся надія втрачена. Одна яблуня дасть багато яблук, тому втрата невеликої кількості через птахів та жуків - не привід для стресу.

Комахи

Існує кілька різних комах-шкідників яблук, деякі з яких Ви можете бачити щороку, в той час як з іншими Ви можете зіткнутися рідко. Прості заходи, такі як видалення впалих яблук і прибирання листя восени, допоможуть впоратися з багатьма шкідниками. У більшості випадків яблука, пошкоджені комахами, все ще можна їсти, якщо видалити пошкоджені частини.

• Яблунева плодожерка може бути найбільш руйнівною з усіх комах, які атакують яблука.
  Плодожерка також є поширеним шкідником яблук сорту Міннесота, личинки якої харчуються насінням, що розвивається всередині яблука, перш ніж вийти з плоду.
• Сливовий довгоносик (маленький жук з виразним рилом) відкладає яйця на плоди, що розвиваються, а личинки зариваються всередину плодів, щоб харчуватися. Блискучого коричнево-зеленого японського жука можна знайти, коли він живиться скупченнями на вже пошкодженому листі та плодах.
• Яблунева плодожерка. Коричнева комаха з довгим рилом на зеленому яблуці з вкрапленнями.
  Пошкодження від живлення яблуневої плодожерки
• Епізодична причина "червивих" та опалих плодів. Це вид довгоносика; дорослі особини мають характерний рильце і мають колір від червоного до коричневого. Дорослі особини відкладають яйця всередину яблук, що розвиваються, незабаром після опадання пелюсток, що призводить до утворення рубців на шкірці яблука. Якщо ви обробляєте дерева від сливової плодожерки, ви також можете контролювати яблуневу плодожерку.
  Личинки зариваються в плоди, щоб харчуватися насінням, що розвивається, в результаті чого яблука загнивають і опадають з дерева. Дорослі особини перечікують зиму в захищених місцях. Видалення опалих плодів допомагає зменшити популяцію в наступному році. Обприскування сливової плодожерки незабаром після опадання пелюсток також допомагає боротися з яблуневою плодожеркою.

Основні хвороби

Двома основними хворобами є парша та фітофтороз яблук.

Найпростіший спосіб запобігти цим захворюванням - посадити стійкі сорти. Якщо Ви садите сприйнятливі сорти, існують способи запобігання та боротьби з інфекцією. Тримайте територію навколо яблунь охайною та вільною від сміття, опалих плодів та листя, обрізаних гілок та бур'янів протягом усього року.

Парша яблуні: шишки, коричневі плями і тріщини на одній стороні яблука. Перші ознаки цієї хвороби часто можна виявити на нижній поверхні листя, коли вони з'являються з бруньок навесні. Ознаки, на які слід звернути увагу на листі, - це оксамитові, коричневі, маленькі кола. У міру того, як інфекція закріплюється, ці ураження починають зростатися, а поверхні листя і плодів спотворюються.
Зведення до мінімуму зараження паршею починається з згрібання і видалення листя з-під дерева попередньої осені. Посадка сортів, стійких до парші - ще один спосіб мінімізувати зараження. Вільямс Прайд, Фрідом і Ліберті мають імунітет до цієї хвороби. Ханікрісп також має певний імунітет.

Якщо сорт, який Ви посадили, не має імунітету і Ви бачите ознаки парші на початку сезону, найкращий спосіб захистити плоди - накрити їх поліетиленовим пакетом або своєчасно обприскати органічними фунгіцидами, такими як вапняна сірка.

Вогняний опік: гілка вигнута на кінці як гак з бурими, засохлими листям. Ознакою вогневого ожогу є бурі, "пастушачі" пагони.
Вогняна хвороба викликається бактеріальною інфекцією, яка може вбити квіти, пагони і, зрештою, цілі дерева. Ви можете побачити цю хворобу на стовбурі або гілках дерева у вигляді вдавленої ділянки зі знебарвленою корою. Коли ураження збільшується, вона починає розтріскуватися по краях, і дерево виглядає так, ніби воно обгоріло.

Ви також можете побачити, як хвороба розвивається на нових пагонах, які ростуть наприкінці весни. Коли пагони заражені, вони перетворюються із зелених на коричневі та чорні, також виглядають як обгорілі. На кінці пагона утворюється крива.

Найкращим підходом до боротьби з вогняною хворобою є профілактика.

• Висаджуйте стійкі до пожежі сорти.
• Висаджуйте дерева на добре дренованому місці, де є повне сонце і достатня циркуляція повітря.
• Утримуйте територію навколо дерева в чистоті, не прибирайте опалі плоди та листя, залишки обрізки та бур'яни.
• Вогняний опік найбільш поширений на молодих, швидкозростаючих деревах. Якщо Ви бачите симптоми захворювання, час має вирішальне значення, оскільки хвороба швидко поширюється по дереву.
• Вирізуйте заражені пагони щонайменше на 15 см. позаду зони побуріння цього пагона.
• Після кожної обрізки дезінфікуйте секатор у розведеному розчині хлорного вапна, щоб не поширювати інфекцію секатором.
• Якщо гілки мають ураження вогняною гниллю, обріжте їх далеко позаду зараженої ділянки. Це може вплинути на зовнішній вигляд вашого дерева, але потенційно врятує йому життя.
• Уникайте жорсткої обрізки, поки дерево молоде (до 3 років) і обмежте внесення азотних добрив, оскільки обидва ці фактори викликають надмірний ріст.

Сезонні ушкодення

Пошкодження взимку

Зимові пошкодження виникають, коли температура кори дерева стає вище точки замерзання і вода в тканинах під корою стає рідкою і починає протікати через клітини. Коли сонце сідає або ховається за хмару, рідка вода раптово замерзає, пошкоджуючи клітини, а іноді вбиваючи тканини з одного боку стовбура.

Білі пластикові захисні кожухи для дерев або обгортання дерев можуть допомогти запобігти зимовим травмам або сонячним опікам молодих дерев. Білий матеріал відбиває сонячне світло від стовбура, що допомагає запобігти нагріванню стовбура в холодний сонячний зимовий день. Захисні щитки можна знімати, коли кора стане товстою і лускатою, приблизно через 6-8 років.

Пошкодження градом

Залежно від розміру граду, пори року і тривалості градобою, пошкодження можуть виникати на квітах, плодах, листі, пагонах і гілках. У багатьох випадках пошкодження самого дерева є мінімальними, і дерево зазвичай може відновитися.
Спостерігайте за деревом на предмет наявності пошкоджених ділянок, які починають змінювати колір або поширюватися.
Град може викликати розколи кори пагонів і гілок, що робить дерево вразливим до хвороб. Негайно обріжте сильно пошкоджені гілки. Не підживлюйте пошкоджене градом дерево. Це призведе до надмірного вегетативного росту і збільшить ризик захворювань.
Видаляйте пошкоджені або розколоті плоди, оскільки відкриті рани можуть приваблювати комах-шкідників і збільшувати ймовірність зараження хворобами. Якщо на плоді є вм'ятина, це не повинно бути проблемою, і його варто залишити на дереві. Це може призвести до утворення синця, який можна вирізати перед вживанням.

Сонячний опік і сонячний некроз

У яблук, що отримали сонячні опіки, з'являється велика коричнева пляма на стороні плоду, яка піддається впливу прямих сонячних променів. Найчастіше сонячні опіки з'являються на плодах з південно-західного боку дерева.  Сонячні опіки можуть виникати в періоди дуже сонячної, спекотної погоди.Плоди на зовнішній стороні дерева більш схильні до сонячних опіків, ніж плоди на внутрішній стороні дерева, тому що вони не затінені такою кількістю листя. Однак, як правило, вони також дозрівають швидше.